前段时间我去后海朋友北京二锅头有几种的小酒馆坐了坐，这里不大二十来米，但很干净，优雅。闲谈之余聊起了他爷爷经营这小酒馆的那个年代（六、七十年代）的那些事。
爷爷说北京二锅头有几种：小酒铺儿，就是卖食品的杂货铺儿
朋友（店老板）回忆爷爷说，北京以前的小酒铺儿，其实就是卖食品的杂货铺儿，大街上、胡同里哪儿都有。过去酒馆酒铺都不大，最多见的也就是十五、六平米，二十来平米左右的就算得上是大店了。酒铺通常放三、五张那种常见的木制的四方桌子，每张桌子四周放4张方凳，人多时，差不离儿可以坐下20来位。
小酒馆儿有个好处，来的都是熟人，谁也不嫌谁的，人多了挤一挤得了。小酒馆儿只供应凉菜，从来不做热菜的。通常是：肉皮冻、豆腐干、五香花生、有点儿钱的就要盘儿下酒的小菜儿，没钱的从家里带根儿生黄瓜、西红柿、还有啃生茄子的，只要是能吃的，什么都能当成下酒菜。后些年，又添了什么酱牛肉、酱驴肉、香雪肠等“豪华”菜肴，不过吃的人并不是太多，最受喝酒人待见的就是四分钱一个的酱兔头，首先它是肉，而且又经济又实惠。
京剧、相声和曲艺及社会趣闻，是他们心目中亘古不变的话题
六、七十年代正是"文革"时期，小酒铺儿墙上贴的都是大语录，上面的标语常换，什么运动写什么标语。小酒馆儿的来客，一般不议论国事，这些人多多少少经历了一些个变故，对时局也形成了一些个固定的观念：莫谈国事。
他们最为津津乐道地是京剧、相声和曲艺及社会趣闻，这是他们心目中亘古不变的话题。不过也有因某事掰哧不清就得吵一吵，争一争。不管怎么说，这里还是遵循着“与人为善”的交际原则，谁都不愿意得罪谁，要不以后怎么见面北京二锅头有几种？都几十年的老街坊了，说不定他们其中还有还沾个亲带点故的呢。
二锅头公认的好酒，六十年代要一块三一瓶
朋友的爷爷说，咱家的小酒馆的柜台上或柜台里摆着几个酒坛，上面是用红布包裹的盖子，客人要打酒掌柜的用长把儿的木制提斗从酒坛子里舀。木斗是有规制的，一斗一两或是多少，这种酒多是白薯酒每斤也就七毛钱，一般来个二两才一毛四，再来个肉皮冻，一顿酒下来不过三毛钱，也有稍好点的酒一毛三一两，绝大多数人也就这消费水平了，因为他们几乎天天来呀。
咱这基本上是“老白干”、 “烧酒”或是“二锅头”。二锅头当然公认的好酒，可那时二锅头要一块三一瓶，没有散装的，有人喝时，就拿个量杯量着往外倒，绝不缺斤少两，一般人是不喝的，嫌“贵”！上世纪七十年代各种物资奇缺。买什么都要票儿，唯独二锅头还能盯上趟儿
老北京的小酒铺儿：不管有钱没钱，柜上客客气气、绝不拿白眼翻你
咱爷爷说，当时有这么几种人，酒腻子，不在饭馆儿里喝酒，因为饭馆儿都是国营的，到时开门关门都有钟点儿。所谓酒腻子就是一天到晚没事儿坐那儿穷喝的主儿，一般都是主攻白酒。
也有倍儿鸡贼干蹭的主儿，今儿没钱了，最早一个儿来到小酒铺儿，先弄半杯或小半杯凉水，坐那儿假门儿假事儿的小口儿抿着，只要有人进来就搭话，要是碰到有脸儿薄的顺口儿来一句：怎么着，给您添点儿北京二锅头有几种？喝着凉水的这主儿听到这话茬儿就会赶紧接着、就坡下驴：得嘞，我掫了这口儿。说着，把剩下的半杯或小半杯凉水仰脖一饮而尽，举着杯子就直奔柜台等着去的。
来小酒铺儿里喝酒的还有一种人，就是过路的这种人可能是因为时间紧任务重，也许是不喜欢小酒铺儿里气氛，或跟常来喝酒的哪位平时不对付，来后往往是要上一二两白酒，一扬脖、灌进去，要觉得口淡再花一分钱要一块儿水果糖放嘴里，转身就走。
“起重社”爷爷说其实就板儿车铺（小店）。有这么一帮人整天蹬着板儿车在马路上忙活。"起重社"里就有好多这样的主儿，无论春夏秋冬，活儿拉完了先不回家，不急不慌的跑进小酒铺儿，对着掌柜子：今儿跑了趟东郊火车站，给老弟累滋了（就是累的尿裤子了）。爷爷也很默契，说笑着倒上一杯酒，来人把早已准备好的零钱，不用找，放在柜台上，端起酒一饮而尽，打着哈哈转身就走。
小酒铺里的行酒令合辙压韵
一般人喜欢在小酒铺里行酒令：说的最多的是“一心敬、哥俩好、三星照、四季财、五魁首、六六顺、七个巧、八匹马、九连环、全来到！”声音时高时低，清脆悦耳，为酒桌上增添了许多的活跃气氛，玩的那叫一个欢快！或是说说自己的心事，发发牢骚，大骂几句，消气后再听听旁人的心声、听听来自不同地方的怪事，大家一乐也就回家了！但也因此容易喝高了。
桂花陈、菊花白、莲花白、红星二锅头、牛栏山二锅头的瓶装酒
70年代后经济条件满满改善，爷爷每天也喝上了瓶装酒了！
桂花陈、菊花白、莲花白据传最早也只有皇帝可以享用的帝王酒，有滋补养神、舒筋活血的功效，之后传到民间。红星二锅头和牛栏山二锅头70 年代初的一瓶1.7元。比60年代涨了4毛钱。
80 年代的小酒馆里，还经常有一些老人喝这些酒、拉二胡，哼唱京剧，目前北京即使能够买到，包装、味道已经面目皆非。想起来不仅口水谗咽，而且像是丢失了宝贝的心，一阵一阵的疼 ……
淳朴的酒文化
今天北京的小酒馆儿随着人们物质生活的改善正在走向衰微，因为这地儿不是上层社会人士的“沙龙”，它基本上属于社会底层人们的消闲处所，这些小酒馆面临着社会进步与市政变迁的颠覆和挑战而不能自拔时，小酒馆儿所能承载的历史性的社会功能也就逐步丧失殆尽了。老北京酒馆里那种淳朴的酒文化，那种为平民百姓所接受的消费方式也只能令人留恋了。
“后海”无出其右的资深爱好者
朋友负责任滴说一句，整个后海的“烧酒”真是无出其右了。老板不止是一个酒吧的经营者，更是一个“烧酒”资深爱好者。听老板讲每一瓶酒背后的故事，跟朋友聊一聊此前以后的生活，待到深夜都不想回家，因为从进店到干杯都是满而不溢的幸福感，棒极棒极了。没想到真的没想到，愿每一个到这里的人都能喝到最想要的味道。
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